振袖和服与留袖和服的区别是什么？

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一、振袖和服与留袖和服的区别是什么？

振袖和服（有着很长拂袖的和服）仅供未婚女子穿用。以前，年轻的日本女子会通过挥动她振袖和服上长长的袖子来向男子示爱。

女子一旦结婚，就不再穿振袖。而是穿留袖，即袖口短一些的和服。留袖有两种：黑色留袖和彩色留袖。饰有穿戴者族徽的黑色留袖主要用于正式场合，比如某个亲戚的婚礼。彩色留袖也可以穿于正式场合，但并不总饰有族徽。留袖（包括黑色留袖和彩色留袖）的一个关键的特征在于，只在和服的下摆部分才会用某种图案装饰。

二、什么是摄影布光

摄影是光影艺术，就是要有光线；

布光就是对被拍摄对象进行打灯；要把被摄影物表达出来；

布光简明的说法：

1，调整光线的角度和高度：上下左右移动位置；上下移动，就旋转三脚架是的调节器；和移动整个灯的前后左右位置。

2，还有光线的物理亮度，影室灯上有控制光线强度的旋扭：八分之一，四分之一，二分之一，全光等等，光的强弱会随着控制扭的旋转，摄影灯的照明灯会变暗，或是变亮。

3，光线也用硬光和柔光，硬光就是影室灯：最前面的那个柔光布拿掉，裸灯就是硬光，换上聚光罩，蜂窝罩，这些方向性很强的光线也是硬光灯；

柔光，就是加上柔光箱的，光线变得柔和，光线面积大，漫射性好，被摄对象的反射光也控制的比较好。

灯光的亮度要有主次之分：主灯就是最亮的；

辅灯是用来抵消主灯产生的阴影；也可以叫补光。

辅灯有好几种：侧面的就叫:侧灯；打到背景上的灯叫:背景灯；打在人物的头发上的后侧灯叫：发型灯；这些是常见的辅灯，也叫辅光，有多种：在前侧的就叫前侧光；后面的侧光就是后测光；正后面的光，就是对着相机镜头的光，叫逆光；等等，不必在意这些叫法，只要知道这些灯的作用就可以了。

逆光就是迎面对着相机的光线就叫：逆光。和相机一个朝向的光线就叫：顺光。相机的左右两侧是：侧光；

一个实例让你了解经典的布光的方法:

一个模特面对你，把左灯设置为主灯，（也可以在右边），光的强度调节为：全光，距离在模特左前方为2米处；角度为模特的正面的45度角；灯的高度也是升之模特的脸颊的45度角，相对于灯比模特高出30CM,角度朝下。

设置好主灯，那么模特的右边就是辅灯了，高度，距离，都和主灯一样，就是把光的强度调节成：二分之一，就是全光的一般的亮度。

还可以在媒体正面地板上放置一个前辅灯，直接放到地板上，不用三脚架；光的强度可以设置成八分之一。

模特的身后放置一个背景灯，安装上蜂窝罩，角度朝上，光的强度设置成二分之一，或是四分之一。

这样一个布光就完成了，这个列子里面有：1个主灯；3个辅灯。

先是拍一两张照片看看：照片的曝光量是否准确？看看布光的效果是否达到你的摄影要求？

再对灯的位置进行相应的移动和调节。以达到你的布光和摄影的要求。

希望对你有帮助.

三、日本的和服是怎么来的？

日本和服不是从唐朝传过去的，而是从更早的南朝传过去的。当时南朝所在的地方是三国吴国所在的地方，因此日本又把南朝称为“吴”，把南朝的服装成为“吴服”。到现在，日本还把和服成为“吴服”。

四、和服浴衣平时上街能穿吗？在日本的一般售价？正装和服售价？

和服分很多种 穿在不同场合的 价格都不同 正装折合成人民币大概上千上万一套 浴衣的话价格也不同因为配的配件也不同大概大概人民币 五六七八百 浴衣平时可以穿上街 浴衣不是洗澡穿的衣服是夏日的休闲和服 在日本一般夏日祭大家一起穿出去比较多

五、日本的“和服”是怎样来的？

和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有“表着”（外袍）、“下着”(内袍)等种类。和服长度一般齐踝，交领，右大襟，宽袖，留身八口，上下无扣无襻，系腰带，衣上印有家族徽记。
着物（きもの）：在英语等欧洲语言中，和服称为Kimono，在日文中是着物。着物广义上指所有的衣服。狭义的着物指和服与日本传统服装。
和服（わふく）： 日本的传统服装，现在穿着于正式场合。新年庆典、成人仪式、日本婚礼时需要指定穿着服饰。（根据我理解中国人错误理解和服，熟知的基本是浴服)由于穿着繁琐，被谴责为不切实际的服装式样，但它的优点是赋予衣着者以优雅的风度。
吴服：布匹的意思。中国古代三国时期吴国纺织技术和缝制方法流传至日本后世纪念语，通常吴服专指以丝绸为面料的高级和服，而用棉布做的和服被称为太物（ふともの）。
和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。
和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。
江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。
后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币左右，而一般的和服则至少要100万。
最初的日本服装是被称国“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。
所谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。
公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响。当时和服的名称，如唐草、唐花、唐锦等。贯头衣、横幅以及后来的和服，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。
各种和服在款式和穿着方式上有大同，也有小异，正是这些小异，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种小异主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为黑留袖、色留袖、本振袖、中振袖，等等。
1.留袖，即袖子相对较短。
2.黑留袖和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。
3.色留袖是有各种颜色的和服，穿着者比穿黑留袖的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。
4.振袖是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。振袖就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。
5.另外，还有一种被称为色无地的和服，在平时穿着。色无地没有花纹图案，但有颜色。
通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的V字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的教室。

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